...Всё началось с того, что великий английский портной Джон Редферн взмахнул ножницами и разделил традиционное женское платье на юбку и корсаж с баской. Постепенно корсаж превратился в узкий жакетик, который надевали на жилет или прямо на блузку.

Костюм стал называться тальер, ибо ‘tailleur' в переводе с французского языка означает «портной». В те годы, когда моду диктовали коронованные капризницы, вроде Евгении Монтихо или же - светские «львы», вроде Робера де Монтескью, никому не пришло в голову увековечивать имя портняжки. Посему полюбившийся всем костюм назвали не «редферном», а «тальером».

Считается, что первый такой костюмчик было создан вовсе не для работы в офисе, а для путешествий. Ещё бы! В те годы (а шла вторая половина XIX столетия) работающая дама была, скорее, исключением, чем нормой и создавать специальный фасон для юных телеграфисток было попросту нецелесообразно.

В России тальер вошёл в моду при Александре III, и его супруга Мария Фёдоровна тут же включила столь удобный костюмчик в свой царский гардероб.

Поначалу тальер действительно надевали только для путешествий, прогулок и даже для езды на велосипеде. Сейчас бы мы сказали, что это был некий «спортивный стиль».

Жизнь, однако, не стояла на месте - женщины принялись активно осваивать «разрешённые» им профессии.

Неужели им на службу придётся ходить в платье с турнюром? В книгах, посвященных развитию русской телефонии, часто встречается фотография - юные дамы в нарядах, больше подобающих для фланирования по саду, сидят за коммутаторами. И вот тут-то пригодилось изобретение Джона Редферна - костюм - тальер с его строгими формами и функциональностью пришёлся весьма кстати.

К 1900 году тальер в России становится до такой степени популярным, что его носят с утра до вечера, просто меняя блузки. В моду входят рубашки, напоминающие мужские - их предпочитали женщины, занятые конторским трудом, телефонистки, учительницы. Тот же тальер, но только в сочетании с праздничной блузой, превращался в кокетливый наряд. Так была заложена основа современного дресс-кода.

В годы Первой Мировой войны женские юбки сделались короче - сказывалось не только стремление сэкономить материал или показать оставшимся в тылу мужчинам свои красивые икры. Укорочение юбок, прежде всего коснувшееся «деловой» одежды, было продиктовано соображениями удобства. Кстати, работающие женщины первыми перестали носить корсеты - с затянутой талией хорошо кокетничать с кавалером, но совершенно невозможно целый день работать на «ремингтоне».

В1920-е годы, в эпоху НЭПа, когда женщин стали принимать на работу во все учреждения, наметилась проблема дресс-кода, ибо одни дамы норовили надеть на себя модное платье «с хвостом», а другие - никак не могли расстаться с кожанкой и красной косынкой.

У А.Толстого есть замечательный рассказ «Гадюка» - об Ольге Зотовой, которая, пройдя фронты Гражданской войны, попала во враждебный ей мирок конторских служащих. Поначалу женщина ходила на работу в таком затрапезном виде, что сотрудницы у неё за спиной смеялись: «Лошади испугаются!» «Протёртая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта...» - так выглядела женщина-товарищ, полностью посвятившая себя работе. Потом, влюбившись в начальника треста, женщина полностью преобразилась: «Зотова явилась на службу в чёрном, с короткими рукавами, шёлковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы её были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех». Не умея найти «золотой середины», она из чучела превратилась во франтиху.

Журнал «Моды сезона» за 1927 год предлагал: «Костюм-тальер очень стянутый в бёдрах: одноцветный жакет мужского фасона, клетчатая юбка, плиссированная или в бантовых складках. Пригоден для хождения на службу».

В довоенные 1930-е годы «деловая» женщина не могла обойтись без строгого, с «мужским» пиджаком, костюма. Цветовая гамма - от серого до чёрного и коричневого. Бежевый цвет воспринимался, как чрезмерное щёгольство. Очень часто такой излишне строгий костюм надевался вместе с нарядной малороссийской рубашечкой. В 1930-е годы в моде были лаковые туфли, так вот их-то и запрещали носить на службу. Кстати, косметика была тоже не в чести - даже кокетливые секретарши больших начальников старались не красить губы, чтобы не вызвать гнев партийных и комсомольских вожаков.

В конце 1930-х, а также после войны актуальным было сочетание платья с узким в талии, достаточно коротким, жакетом.
В эпоху хрущёвской Оттепели много писалось о воспитании хорошего вкуса и умении подбирать наряд, соответствующий обстановке. Так, в пособии «Одевайтесь красиво» можно было прочесть: «Нелепо выглядит молодая специалистка, решившая в первый же день показать, как шикарно она может выглядеть. Какими глазами будут смотреть на такого, с позволения сказать, инженера её коллеги и подчинённые?» Далее молодой девушке-инженеру дают дельный совет - надеть на службу клетчатую блузу с белым воротничком и с рукавами ¾ да строгую юбку без разрезов, лучше всего тёмно-синего или болотного цвета. Модно и к месту.

В 1960-е годы, когда в моду вошли укороченные юбки, они тут же сделались мишенью для шуток и пересудов. На карикатурах 1960-х ленивая сотрудница чаще всего изображалась в радикальном мини. «О чём ты мечтаешь? - спрашивала одна такая модница другую. «О том, чтобы мой рабочий день был таким же коротким, как и моё платье», - отвечала лентяйка.

Долгое время понятию «деловая женщина» противопоставлялось, собственно, понятие «женщина». Ещё в 1970-е годы было нормой, что дама-босс - это априори «наша мымра». В фильме «Служебный роман», как раз, и повествуется о превращении некоей руководящей «золушки» в стильную красавицу. Чем выше был ранг женщины-начальника, тем мрачнее и строже был её рабочий костюм. Коричневая «двойка» с блузочкой неопределённого цвета, как раз, и была нормой для советской служащей, стремящейся сделать карьеру.

Молодые женщины, не стремившиеся заседать в парткоме или в месткоме, старались одеваться по моде,

ибо для многих из них контора была почти единственным местом, где они могли бы продемонстрировать свой новый наряд. Самым распространённым вариантом была водолазка с юбкой-миди и пиджаком. Некоторые модницы носили замшевые или шерстяные сарафаны, которые очень эффектно смотрелись вместе с яркими батниками и однотонными водолазками. Журналы мод убеждали, что модные макси-юбки совершенно неуместны в рабочей обстановке.

Кстати, вопрос о допустимости ношения брюк на работу оставался актуальным вплоть до начала 1980-х! Да, женщины носили брючные костюмы, но споры всё равно велись. Как в знаменитой поговорке: «Собака лает, ветер носит».

Все запреты стали уходить в прошлое с началом Перестройки. Конец 1980-х - начало 1990-х были временем, когда дресс-код попросту отсутствовал. Если вспомнить культовый фильм середины 1980-х «Самая обаятельная и привлекательная», то его героини - сотрудницы конструкторского бюро носят на работу даже джинсы.

Потом, с наступлением эпохи «дикого капитализма», началось совсем уж удивительное. Офисы-однодневки, возглавляемые крутолобыми пацанами, наполнились «нимфами» в изумительно коротких юбочках и туфельках, пригодных, разве что для подиума. Объявления о вакансиях могли начинаться так: «Требуется сотрудница. Жен. 20-25 л. Презентабельная (модельная) внешность». После того, как владельцы холдингов и дутых банков перестреляли друг друга, а их места заняли «цивилизованные» капиталисты, в офисах резко изменился климат. Отныне дамские журналы наперебой умоляли женщин не надевать на собеседование обтягивающие топы леопардовых расцветок и красные ботфорты на шпильке. В офис вернулись строгие пиджаки, юбки-«миди» и однотонные блузки. Светлый верх - тёмный низ и никакого гламура!

Многим женщинам, работающим в офисе, не нравятся жёсткие правила. В некоторых компаниях, к примеру, запрещено ходить с голыми ногами даже в самую сильную жару. В прессе опять ведутся споры - а так ли уж положительно влияет соблюдение дресс-кода на работу фирмы? А пока вопрос остаётся открытым, на собеседование лучше всего приходить в «английском» пиджаке, не украшенном стразами...